Ответ: выбор генератора
И вообще подумалось тут, что ржавчина в цилиндрах - это не от самих цилиндров (все-таки чугун!), а от глушителя, через который текла вода. И если это действительно армейские "консервы", то детали должны быть хоть чуть-чуть в масле. Все инструкции говорят, что "залить в отверстия для свечей и провернуть коленвал". Осталось выяснить, чем можно попробовать эту ржавчину отмочить.
Собственно на эту тему с мотористами и разговаривал, коли уж в выходной день на работу занесло... Вердикт был таков, может все и обойдется. Гильза на самом деле все-таки чугун, от воды ей особо не должно поплохеть. Поршень - алюминий. Или дюраль, но один фиг... Кольца... Если не из откровенного гумнолина, то ничего им не будет. Поскольку это армейская поставка, да еще с достаточно стабильных застойных времен, а не времен шебутной перестройки, то есть надежда. Итак, что делать?
1. "Ведро вэ-дэ-шки"... Можно керосин, но WD по ряду причин лучше. Во-первых, в ней содержится некое количество соляной кислоты, НЯЗ, а она разъедает ржавчину, превращая ее в соль - школьная химия в самом начале ее изучения. Другой вопрос, что керосин будет "высушивать" поверхности, а WD-40 изначально вообще-то смазка. Т.е. маслянистая жидкость. Отмачивать ржавчину до тех пор, пока не появится подвижность деталей.
2. Свести поршень вниз до тех пор, пока не будет полного доступа к ржавчине. На крайний случай снять цилиндры. Вот тут и проявляется смазочная функция - какое-то расстояние поршню и кольцам придется идти прямо по ржавчине.
3. Мелкая, "бархатная" наждачка ("проводишь по коже - следа не остается" - цитата), и строго вращательными(продольные свести к минимуму) движениями шлифовать до полного уничтожения ржавчины. Повторюсь и тут - это не ржавчина материала гильзы цилиндра, а "наносная", из глушителя. Т.е. окислы, пришедшие извне.
При этом надо понимать, что один цилиндр - поршень вниз, другой - поршень вверх - я снова про то, что прямо ржавчине. Т.е. сначала чистим один цилиндр, потом второй. Нам еще повезло, что поршни примерно в одинаковой позиции стоят, т.е. на половине рабочего хода. Иначе... снимать цилиндры, но это увеличение общего объема работ. Зато можно взять из домой(или на работу) и сидеть-шлифовать "до посинения"... А потом иметь гемор с одеванием на поршень с кольцами, уплотнениями... В общем, палочка - она о двух концах.
Потом ессно сменить масло в картере двигателя. Мы не знаем, сколько воды туда протекло через поршневые кольца. Мы не знаем, сколько абразива, WD-40 и ржавчины туда попадет. Наконец, мы не знаем, сколько лет этому маслу. Нет никакой гарантии от того, что если агрегат 1980 года выпуска, то и масло залито тогда же, и с тех пор не менялось. Оно хоть и не работавшее, но... 28 лет...
С головкой блока цилиндров и клапанами проще. ИМХО надо просто сделать тест, описанный во всех учебниках по ремонту автомобилей: перевернуть ГБЦ клапанами вниз и залить керосин. Если не потек - клапана и седла, точнее их рабочие поверхности, в рабочем состоянии. Если потек, тогда уже рассухаривать и дальше заниматься. Хотя и тут может быть, проливкой WD обойдется...
Свечи зажигания... Надо просто подобрать те, что подойдут по тепловой характеристике. Придется хорошо покурить Гугль по словам "экранированная система зажигания". Видел я, что это такое. Смысл таков, что высоковольтные провода, свечи и трамблер герметически закрыты кожухами, рукавами и специальными разветвительными коробками. Они с одной стороны выполняют водозащитную функцию - работа двигателя, полностью погруженного в воду - адские муки владельцев автомобилей Москвич после скоростного въезда в глубокую лужу... Для справки, ЗИЛ-131 преодолевает брод по глубине... 10 сантиметров до капота. Т.е. почти полтора метра. При этом вода реально заливает пол кабины, и заводская инструкция по эксплуатации гласит, что надо открывать двери, чтобы вода затапливала кабину, чтобы автомобиль не всплывал... Другая функция экранирования - радиозащита, т.е. максимальная защита от радиопомех. И вот для этого нужна та самая металлическая оплетка вокруг проводов, причем весьма хорошо присоединенная к "массе".
В наших условиях всю эту защиту можно абсолютно безнаказанно "казнить" без какого-либо ущерба для функционала - преодолевать броды мы не собираемся, а наши рации, оснащенные цифровыми фильтрами шума, я думаю, это все переживут.
Отсюда и хитровыгнутые свечи. Другой вопрос, что... Двигатели ГАЗ-53/66 и ЗИЛ-130/131 используют одинаковые свечи А11-Н. Их военный/герметичный аналог - СН-307. На генераторе - СН302. Т.е. обычный аналог свечи будет другим. И это надо выяснять - какую именно свечу надо. Цена вопроса: если свеча "горячая", то возникает калильное зажигание, "дизелинг", если "холодная", то она будет засераться продуктами горения, нагрева электродов и керамического конуса не хватит для самоочистки. Хотя это можно выяснять и практическим путем. Но лучше в инете порыться и определиться - ориентиры даны. Свечи отечественного производства стОят в магазах запчастей ну пусть даже по 100 рублей штука... Надо их две. Цена вопроса абсолютно ненапряжная, так что заменим. И их, и провода,и наконечники.