Закисший резьбовой крепёж.

[Боря (Ту-144)]

Оффтоп, но в помощь по отвинчиванию винтов

Хотел бы порекомендовать очень хороший и много раз проверенный способ откручивания винтов с подкладкой резины под наконечник отвертки. Даже сейчас, новомодное дорогостоящее оборудование идет с говняными винтами. Все грани слизуются с первого раза.
Поэтому в сервисах сейчас используют самую обычную резинку, дабы сохранить первозданный вид винта. В общем, попробуйте на досуге

 

[Гаврик]

дабы сохранить первозданный вид винта.

Так у нас чаще совсем другая история - этот винт открутить/высверлить практически хоть как-то.

 

[Гаврик]

А греть не пробовали тем же феном техническим? Меня такой способ тоже спасал. + если еще чем-то полить ВДшкой или Керосином и прочим, то даже прикипевшие болты, шпилики удавалось выкрутить целехинькими и не вредимыми.

Греть, если отсутствует риск повреждения окраски, герметизации, проводки и проч. пробуем даже горелками. Но не всегда есть такая возможность. А Вэдэшка, смесь керосина и АГД - само собой.

 

[_ПЗ_]

Феном греть бесполезно, не те температуры, ацетиленовых горелок у нас нет, а паяльными лампами жечь самолеты как-то не айс. Наземку и всякий металлом грели не раз, помогает.

 

[Гаврик]

ацетиленовых горелок у нас нет

Вдруг вы не знаете... вот такие штуки их неплохо заменяют в наших масштабах:

 

[VladSH]

Вдруг вы не знаете... вот такие штуки их неплохо заменяют в наших масштабах:

Пробовал. Если работать "на воздухе" пламя ветром сдувает..

 

[Гаврик]

Пробовал. Если работать "на воздухе" пламя ветром сдувает..

Это какой же должен быть ветер? Либо горелка совсем уж фуфловая...

 

[Константиныч]

Есть еще один, противоположный способ - сильно охлаждать. Этой зимой, когда градусник показывал -37 я вполне спокойно открутил несколько небольших гаечек и винтиков на "экспонате", стоявшем под открытым небом лет пятьдесят наверное. Есть в баллончиках жидкий газ-охладитель, считается, что до минус 38 охлаждает даже жарким летом.
Горелочкой китайской тоже удобно, но надо непременно до красна винт нагреть. Что касается ацетиленовой(у нас - пропан-кислородной) горелки - то это только на массивных деталях, и это очень сильный нагрев, соседние участки изделия нагреваются просто стремительно

 

[Гаврик]

Чую, назревает новая тема для переноса..

Горелочкой китайской тоже удобно, но надо непременно до красна винт нагреть.

В теории, да и на практике иногда, лучше греть гайку, тело детали... то, во что винт вкручен. Физика - при нагреве тело расширяется, и бывает полезнее, если это делает условная "гайка". На практике же часто греем то, что греется. Если повезёт, то можно и не до красна. Главное, чтоб соединение от нагрева "сыграло".

 

[Константиныч]

часто греем то, что греется.

абсолютно верно. Сам много раз нагревал именно винтики. Но лучше все же посильней)) а потом можно водичкой полить - он охладится даже резче, чем окружающие массивные детали корпуса

 

[eegor]

Такие китайские горелки зимой горят от силы минут пять. Потом газ замерзает, даже тот, на котором написано "зимний". Лучше что-то типа такого. Пользуюсь такой на работе, пламя очень тонкое, температуры хватает расплавить медную трубку, работает даже в -25, стоит сравнительно недорого. Продается в магазинах хладотехники, ищется под названием "Горелка BECOOL"

 

[Гаврик]

Такие китайские горелки зимой горят от силы минут пять.

Мы зимой такой китайской горелкой минут пятнадцать грели палец шаровой опоры на Джипе Чероки, в лесу. Видимо, горелка горелке рознь.

И это, а на фото выше точно "горелка Beecool"?
Должна быть такая:

А выше - это уже газосварочный пост... Нам то он зачем? Медь мы не паяем... Да и цена вроде как под триста евро.

 

[пуфик]

Для пайки меди не нужен "газосварочный пост" и баллон с кислородом. Нужна простая горелка для баллона под названием МАП газ.
То что выше показал Олег оно и есть только там почти не читается главное "МАП"

.
Остальное в приписке не важно. Так же не важно какая там горелка. Есть простая, простая с поджигом и их варианты с гнутым хоботом или со шлангом, не суть.

 

[eegor]

Becool выпускает запчасти для холодильного оборудования и приспособы для ремонта этого оборудования. Даже фреон и холодильное масло есть под этим брендом. А газовый пост у меня сейчас в багажнике лежит, только синяя рама чуть потемнее. Там между баллонами есть наклейка с названием (правда, на этой фотографии названия не видно). Сама горелка инжекторного типа, там горючий газ засасывается струей кислорода, поэтому она может работать даже при нулевом давлении в баллоне (когда он из-за низкой температуры вообще не испаряется)

Пы.Сы. У всех "упрощенных" горелок один общий недостаток - диаметр факела от сантиметра и больше. Кислородная греет более ювелирно

 

[пуфик]

Becool выпускает запчасти для холодильного оборудования и приспособы для ремонта этого оборудования. Даже фреон и холодильное масло есть под этим брендом. А газовый пост у меня сейчас в багажнике лежит, только синяя рама чуть потемнее. Там между баллонами есть наклейка с названием (правда, на этой фотографии названия не видно). Сама горелка инжекторного типа, там горючий газ засасывается струей кислорода, поэтому она может работать даже при нулевом давлении в баллоне (когда он из-за низкой температуры вообще не испаряется)

Дай догадаюсь. Это прибор для подводной сварки? При сварке в воздухе достаточно кислорода и "окислитель" не требуется для простых функций с нагревом.

 

[eegor]

Дай догадаюсь. Это прибор для подводной сварки? При сварке в воздухе достаточно кислорода и "окислитель" не требуется для простых функций с нагревом.

При чем тут подводная сварка??? Так работают все кислородные горелки и резаки. Я занимаюсь вполне сухопутным холодильным оборудованием

 

[Гаврик]

У всех "упрощенных" горелок один общий недостаток - диаметр факела от сантиметра и больше. Кислородная греет более ювелирно

Ну не у всех, конечно... Есть такого плана:

Факел у них будет поаккуратнее, но и греют они похуже...

А есть, кстати, т.н. ювелирные горелки. Они и факел тонкий держат, и греют хорошо, но и сами конструктивно посложнее, как те же инжекционные.

 

[eegor]

В любом случае с воздухом не получишь той температуры, как с кислородом. Для максимального эффекта нужен именно мощный точечный нагрев. А большую поверхность проще феном нагреть.
Вообще, соображения такие: Для нагрева, как правило, доступна только головка винта и поверхность металла вокруг нее. Можно греть металл в надежде, что от него нагреется гайка, но я бы на это не надеялся. Гайка закреплена на другой детали, и между этими двумя деталями в 90% случаев нет нормального теплового контакта (окислы, герметик, а то и вообще воздушный зазор). Поэтому температура винта будет точно равна температуре гайки. Более реально сильно нагреть сам винт, чтобы он разрушил слой окислов в резьбе. Но его при этом еще сильнее зажмет, поэтому сразу крутить его нельзя. Нужно подождать хотя бы пару минут, чтобы температуры винта и гайки сравнялись. Ну а там можно и замораживающим спреем для большего эффекта

 

[пуфик]

Зажим при расширении рвёт любой старый прочный слой что не даёт крутить винт. Иногда нужно той же отвёрткой давануть на затяг что б сорвать "клей" из мусора, ржавчины итп и после этого в каждом втором случае винт выкручивается легко. Если так "рвать" гайку то даже чаще. А самое главное все эти операции нужно проводить с чистыми прорезями под отвёртку не позволяя прокрутку. На практике не раз приходилось пропиливать под шлицевую большую отвёртку порванное место под крестовую. К сожалению к потайным шляпкам это не применимо. Но если пользоваться малым электроинструментом то прорезать можно и в потайной головке нормальный паз. Плюс такой прорези ещё в том что одна более подвержена общему смятию и легче срывается чем под крестовину.

 

[Mike]

Зажим при расширении рвёт любой старый прочный слой что не даёт крутить винт. Иногда нужно той же отвёрткой давануть на затяг что б сорвать "клей" из мусора, ржавчины итп и после этого в каждом втором случае винт выкручивается легко. Если так "рвать" гайку то даже чаще. А самое главное все эти операции нужно проводить с чистыми прорезями под отвёртку не позволяя прокрутку. На практике не раз приходилось пропиливать под шлицевую большую отвёртку порванное место под крестовую. К сожалению к потайным шляпкам это не применимо. Но если пользоваться малым электроинструментом то прорезать можно и в потайной головке нормальный паз. Плюс такой прорези ещё в том что одна более подвержена общему смятию и легче срывается чем под крестовину.

"Плюс такой прорези" в подверженности смятию???

Может правильнее - это её "минус"?